Ришикеш и духовность

Ришикеш и духовность
Ришикеш и духовность
Ришикеш и духовность
Иллюстрация Ришикеш и духовность_Не спи, не ешь, не жалуйся_Блог Ольги Полевиковой
Ришикеш и духовность

Ашрамы и The Beatles

Ашрамы и The Beatles
Ришикеш находится в предгорье Гималаев, недалеко от истоков Ганги. Это один из главных центров духовности в Индии – берег полнится ашрамами, медитирующими саддху и туристами. Мы тоже поселились в ашраме под названием Hari Hara Peeth Ashram в двух шагах от моста Лакшман Джула. По сути, это огромная дешёвая ночлежка с туалетом на этаже, без какого-либо питания, программ по йоге или медитации. Бонусом шёл вид на храм Тримбакешвар – если вбить в Google запрос «Ришикеш», то это самая популярная картинка – и толпы паломников.

В Ришикеше чётко понимаешь, что духовность — это продающий бренд, а для Индии — имидж. Все стены местных ресторанчиков — в цитатах Будды, афишах сатсангов с разными учителями, йоги, медитации, тай-чи, курсами «тантрического контакта глаз» и семинарами по «экстатическому перерождению». Самое любимое из мной виденного это продающая надпись на афише встречи с гуру: 'For Absolute beginners or Advanced seekers.'
В Ришикеше чётко понимаешь, что духовность — это продающий бренд, а для Индии — имидж
Я, правда, совсем не целевая аудитория, даже мои попытки разобраться в индуизме застопорились где-то на обзорной статье в Википедии. Мне ближе западная традиция: в случае проблем я иду к психотерапевту, а не к гуру. В Ришикеше много ищущих ребят, а много потерянных. Это видно по взгляду, речи, фигуре. Можно ли найти ответы на свои вопросы в месте, где «бог» и «просветление» это синоним денег, для меня вопрос открытый.

Любопытно, что хайп вокруг Ришикеша начался совсем недавно — его старейший ашрам был основан всего в 1942 году. В основном город обязан своей славе гуру Свами Шивананда и группе The Beatles. Первый был врачом, который стал монахом. Считается, что он достиг просветления. Свами редко покидал Ришикеш, и его ученики построили ему целых два ашрама тут. Умер он в 1963 году. А, а 1968 году сюда приехали The Beatles для того, учиться медитации в ашраме гуру Махариши Махеш Йоги.
Ришикеш_Храм_Блог Ольги Полевиковой
Тот самый ашрам до сих пор стоит на берегу Ганги, на горе, поросшей джунглями. Он был построен в 1960-е европейскими архитекторами по последнему писку моды: с кондиционированием, канализацией и пещерами для индивидуальной медитации, куда не проникал солнечный свет Учитывая, что по Ришикешу тогда еще слоны и тигры гуляли, это было круто. «Битлы» провели тут несколько недель, написали много песен для The White album, рассорились с Махариши и уехали, но дело было сделано. Слава Ришикеша пошла гулять по миру, он стал быстро развиваться, избавился от джунглей и вобрал в себя деревушки Лакшман Джула и Рам Джула.
Варанаси_Дед_Блог Ольги Полевиковой
Про пребывание The Beatles в ашраме написано много, но мне больше всего нравится история места после. Индийские власти заломили такую цену Махариши за аренду земли, что он решил всё бросить и уехать в Голландию. Власти сказали: «Ахаха, не может быть», а Махариши взял да уехал. Построил в 1990 году городке Влодроп ещё один ашрам, где благополучно и прожил до конца жизни.

Но индийское правительство упорно пытается получить прибыль от всего подряд, потому пару лет тому на входе в развалины ашрама поставили массивные ворота и ввели плату за вход в 600 рупий (около $10). Для сравнения, в 2017 году билет в Тадж Махал стоил 800 рупий, крутая достопримечательность в Джайпуре или Хампи – 500. Мы пригнали в это местечко вечером в надежде на бесплатный вход через забор, но быстро отказались от этой идеи: забор высокий, охрана не дремлет, фанатами The Beatles или йоги ни я, ни Рома не являемся. К тому же в ашрамы Свами Шивананда мы уже сходили совершенно бесплатно.
Про пребывание The Beatles в ашраме написано много, но мне больше всего нравится история места после. Индийские власти заломили такую цену Махариши за аренду земли, что он решил всё бросить и уехать в Голландию. Власти сказали: «Ахаха, не может быть», а Махариши взял да уехал. Построил в 1990 году городке Влодроп ещё один ашрам, где благополучно и прожил до конца жизни.

Но индийское правительство упорно пытается получить прибыль от всего подряд, потому пару лет тому на входе в развалины ашрама поставили массивные ворота и ввели плату за вход в 600 рупий (около $10). Для сравнения, в 2017 году билет в Тадж Махал стоил 800 рупий, крутая достопримечательность в Джайпуре или Хампи – 500. Мы пригнали в это местечко вечером в надежде на бесплатный вход через забор, но быстро отказались от этой идеи: забор высокий, охрана не дремлет, фанатами The Beatles или йоги ни я, ни Рома не являемся. К тому же в ашрамы Свами Шивананда мы уже сходили совершенно бесплатно.
В Ришикеше много ищущих ребят, а много потерянных
По нашему первоначальному плану, из Ришикеша мы должны были рвануть на север, в Гималаи. Рома грезил об исследовании хитрых троп и затерянных деревень на мотоцикле. Мы провели несколько дней в разговорах с разными людьми, все как один говорили, что идея не то что безумная – она безнадёжная, потому что в середине февраля на горных дорогах ещё лежит снег. До Дарамсалы, места, где находится резиденция Далай-ламы XIV, мы доберёмся, а вот дальше вряд ли. Надо было подождать хотя бы пару недель. Решив не тратить время зря, мы купили билеты в Варанаси – город легендарный, мрачный, многообещающий. Расплатившись за постой в ашраме, мы плотно позавтракали в облюбованном непальском кафе и прыгнули в автобус до Харидвара, откуда через несколько часов отправлялся поезд до Варанаси. Та овсянка с бананами была моей последней нормальной едой на следующие 10 дней.
Ришикеш_Ганг_Блог Ольги Полевиковой
Ладду и диабет
Ришикеш для меня останется городом самой вкусной в Индии еды. Отчасти потому, что тут происходило выздоровление после второго и третьего отравления, которое случилось в Варанаси. Отчасти потому, что общая атмосфера ЗОЖ и поток туристов благотворно сказывается на местных ресторанчиках, на меню и уровне сервиса. Говоря «Ришикеш», я вспоминаю уличные момос, фруктовый салат и овсянку с бананами. Как побочный эффект отравлений, в Индии еда впервые что-то стала значить для меня. Я не фуди и тем более не гурман, люблю поесть, но могу и не есть или есть мало и странно. Ностальгия по бородинскому хлебу и сыркам это не про меня, а в дороге мне обычно вообще всё равно. Однако в Индии меня вдруг стали посещать гастрономические фантазии, самые неприличные из которых это вкус творога и кислых яблоках из дедова сада.
Как побочный эффект отравлений, в Индии еда впервые что-то стала значить для меня
Ришикеш_Пара_Блог Ольги Полевиковой
В поезде до Варанаси я как раз про них и думала, но разносчики несли чипсы, колу и печенье. На вокзале я захватила журнал India Times и наткнулась на статью про диабет. Оказалось, что Индия один из лидеров по числу диабетиков 2-го типа в мире, и сейчас это прямо проблема номер один. Индийцы сладкоежки, даже у бога Ганеши есть прозвище «любитель сладкой помадки». А кто первый вестник глобализации всегда? Кока-кола. И прочие супердешёвые быстрые углеводы, которые тут наложились на историческую страсть к разным ладду и педа, сладостям на молоке и сахаре. Тучных ребят здесь так много, что перед глазами периодически всплывали флешбеки из Боливии – старушки на рынке покупают килограммы кукурузной муки и литры жуткой оранжевой газировки на всю семью. Даже английский milk tea здесь превратился в чудовищно сладкий чай, где вместо натурального молока, как правило, используют порошковое.
В поезде до Варанаси я как раз про них и думала, но разносчики несли чипсы, колу и печенье. На вокзале я захватила журнал India Times и наткнулась на статью про диабет. Оказалось, что Индия один из лидеров по числу диабетиков 2-го типа в мире, и сейчас это прямо проблема номер один. Индийцы сладкоежки, даже у бога Ганеши есть прозвище «любитель сладкой помадки». А кто первый вестник глобализации всегда? Кока-кола. И прочие супердешёвые быстрые углеводы, которые тут наложились на историческую страсть к разным ладду и педа, сладостям на молоке и сахаре. Тучных ребят здесь так много, что перед глазами периодически всплывали флешбеки из Боливии – старушки на рынке покупают килограммы кукурузной муки и литры жуткой оранжевой газировки на всю семью. Даже английский milk tea здесь превратился в чудовищно сладкий чай, где вместо натурального молока, как правило, используют порошковое.
Чай пьют всегда, везде, все. Ни одна беседа без него не проходит, ни одно дело без него не начинается. Интересно, есть ли статистика того, сколько литров чая в день выпивает средний индиец? В этом же поезде я впервые попробовала чай в глиняных чашечках, традиционной одноразовой посуде. От нескольких человек я слышала о том, что современная Индия и Индия до прихода пластика в конце 80-х это разные страны. Исторически тут есть своя одноразовая посуда – пресловутые чашечки и банановые листья для еды. Поел – выкинул себе под ноги, и такую посуду сразу съела коровка и размочил первый же дождь. С пластиком так не выходит: поел и выкинул себе под ноги да, но вот только ни дожди, ни коровы его не берут. Так Индия потихоньку превращается в одну огромную мусорную кучу. С этими мыслями, под мерный стук колёс, я наконец заснула. Ехать предстояло сутки. И снились мне дедовы яблоки.
Читать дальше
варанаси и смерть
Иллюстрация Варанаси и смерть_Не спи, не ешь, не жалуйся_Блог Ольги Полевиковой